сума для пребывания в польше

Казимерж, бывший еврейский квартал Кракова - место, где я жил во время пребывания в городе, и с этого района началось мое знакомство с городом. До 18 века это был отдельный город со своим муниципалитетом, в конце 18 века он слился с Краковом. Сегодня это тихий нецентральный район с небольшими гостиницами, пабами, художественными галереями и остатками ушедшей в небытие еврейской жизни города. Когда я выбирал себе ночлежку в городе, внимание мое, среди многочисленных недорогих хостелей, привлекло название "Гуд Бай, Ленин!" Хостель расположен в районе Казимерж, в стороне от центра города, но место я искал именно в этом районе, потому что пятница, сразу по прибытии, была единственным шансом увидеть еврейский квартал. Далее суббота, когда большинство интересующих мест были закрыты, затем полдня воскресенье перед йом-кипуром, в который снова все еврейские заведения закрывались, и понедельник - йом-кипур, в который планировалась поездка в Освенцим, и когда опять же все было закрыто. И, положа руку на сердце, как можно было не остановиться в хостеле с таким названием. Второй "гуд-бай Ленин" находился в центре города, но не подходил именно из-за местоположения (фото на входе туда я постил в прошлый раз). Третий хостель этой сети находится в Закопане, в польских Татрах. Сразу по прибытии в город я с ж/д вокзала пешком с одной сумкой дошел до хостеля. Стоимость проживания в этом святом месте стоилa какие-то 12-15 евро за койку в дорме с прилагаемым локером. Внутри имеется бережно сохраняемая атрибутика эпохи социализма. В саду у входа в определенные дни устраивают шашлыки для посетителей и мужик в одежде, отдаленно напоминающей прикид вождя пролетариата (кажется, еще и с цилиндром на голове) угощает постояльцев мясом. Мужик больше походил на Феликса Эдмундыча, чем на Владимира Ильича. Заметим кстати, что по дороге к хостелю расположена церковь святого Николая (санта-Клауса?), в которой венчался железный Феликс. На входе имеется бюст вождя, скоммунизженный, похоже, из какой-нибудь средней школы эпохи социалистической ПНР. Под ним лежит гостевая книга, в которой все прощаются с вождем. Я, естественно, тоже оставил там свою запись. Да-да, и поскорее бросив сумку, пойти гулять по Казимержу, пока еще все не начало закрываться. Впрочем, многое и не думало закрываться... Еврейские заведения города, за исключением пары-тройки синагог, имеют сегодня к евреям такое же отношение как современные египтяне к своим землякам эпохи фараонов. Вообще говоря, полный сюр: даже на йом-кипур, когда все еврейское закрыто-перезакрыто, ресторанчики квартала продолжали нормально функционировать, с ничего не подозревающими посетителями и официантами. И изнутри доносилась еврейская музыка, исполняемая поляками. Центром бывшего еврейского квартала является улица "Широкая". Она действительно широкая и короткая, практически удлиненная площадь. Все, что осталось от бывших жильцов - названия и внешняя бутафория, мало чем связанная с культурой ушедшего народа. Город Казимерж был основан в 14 веке польским королем Казимиром, незадолго после этого евреи стали селиться в этом городе. В конце 15 века, когда в Кракове произошел большой пожар, в поджоге обвинили евреев, и те из них, кто еще оставался в Кракове, были насильно выдворены в Казимерж, который в то время был отдельным городом в 2-3 километрах от Кракова. Несмотря на то, что евреи составляли половину населения Казимержа, квартал города, который они занимали, составлял только одну пятую территории города. Управлением общиной занимался кахал, собственный совет, который в Европе иногда подчинялся не городскому совету, а непосредственно королю. В конце 18 века кахал был упразднен австрийским императором, к которому перешла к тому времени власть в городе, стена еврейского квартала была разрушена и он стал частью остального города, который к тому времени слился с Краковом. Перед началом второй мировой войны в городе было 120 синагог и 60 тысяч евреев, четверть населения города. После войны осталось 6 тысяч, которые каким-то образом не погибли в концлагерях. Сегодня еврейское население составляет несколько сотен, если не десятков человек, и две действующие синагоги: ортодоксальная и консервативная. На фото (извините за провод) первая из них - Ремухова синагога 16 века. Синагога названа в честь рабби Моше Иссерлеса, сокращенно "Рема" по первым еврейским буквам слов, одного из ведущих комментаторов Талмуда в еврейской истории средних веков, и автора "скатерти к столу" - приложения к своду законов "Шулхан арух". К синагоге примыкает Ремухово кладбище 16 века, одно из старейших еврейских кладбищ Европы, сохранившихся до наших дней. Почти полностью уничтоженное нацистами в войну, оно все же частично сохранилось. Многие из находящихся сейчас на поверхности могильных камней были выкопаны из земли. Закопали их туда еще в 18 веке, чтобы спасти в войну с шведами. Всего из под земли было выкопано около 700 памятников. Многие из них сейчас реставрированы и защищены металлическими крышами от дождя. Во время войны синагога использовалась как склад взрывчатых веществ, а памятники пошли на изготовление камней для мостовых, так что некоторые памятники пришлось восстанавливать по частям. На входе имеется целая мозаика из осколков камней, которые не представлялось возможным восстановить. Одними из немногих, каким-то чудом не тронутых нацистами, стали могилы самого рабби Иссерлеса, в честь которого названа синагога (на первом фото справа), его отца и сестры, а также могила рабби Гершона-Шауля Липмана, раввина еврейских общин Вены, Праги и Кракова в 17 веке. Возвращаемся на Широкую улицу. Вдоль всей улицы на нижних этажах домов расположены рестораны, в основном еврейские. Насколько еврейская там еда и подают ли там еще и свинину - не проверял, так как не заходил. Как сказал выше, создалось впечатление, что к евреям там имеют отношение разве что названия и украшения на фасаде. Вечером в йом-кипур из окон донос

Еврейский Краков - Польша - Краков - GoodDays.ru